Наши работы
Статьи о строительстве
|
Выбор места установки кондиционера. Кондиционер должен располагаться в таком месте, чтоб поток холодного воздухе не был направлен непосредственно на человека, в тот момент, когда человек находится на одном и том же месте, например, работает в офисе за столом, или спит дома в кровати. Не желательно, чтоб в холодном потоке находилась какая бы то ни была живность, или растения. Это немаловажно, ведь кондиционер может быть и весьма опасен. Очень холодный воздух, выходящий из кондиционера, может легко привести к простуде, а в редких случаях и к воспалению легких. К сожалению, есть печальная статистика, ежегодно, в мире фиксируют несколько смертей от пневмонии, причиной которой являются кондиционеры. Для предотвращения таких последствий, серьезные производители устанавливают специальные ограничения на кондиционерах. Ограничения не позволяют поддерживать температуру в помещении ниже, чем на 6° градусов по Цельсию, нежели на улице. Особенно вероятно заболевание, если часто выходить на жару и возвращаться назад в холодное кондиционируемое помещение. Нужно понимать, что настенный кондиционер не регулирует температуру выходящего холодного воздуха. Она всегда приблизительно одинакова. А регулировка температуры в помещении осуществляется за счет времени работы, точнее количества поступающего холодного воздуха. Иными словами чтоб получить более низкую температуру кондиционер будет дольше работать, а выключаться, лишь на короткие промежутки. Установка кондиционера. Установка кондиционера, по важности, сравнима со строительством фундамента дома. На хорошем фундаменте дом простоит долго, и без ремонта. Хорошо и правильно установленный кондиционер работает без перегрузок, тихо, долго и хорошо, и прослужит долго. А вот если тяп-ляп, то и проблем, впоследствии, не оберешься. Уж поверьте. Сама процедура установки кондиционера на 90% процедура строительная.
Специальные навыки нужны только для п. 4 и особенно п. 7. Об этом скажу подробней, поскольку остальные пункты любой человек может контролировать визуально, а о п.4 и п.7 мало кто, что знает, а они самые важные и сложные в процессе установки кондиционера. О пункте 1 коротко.Отверстие должно иметь легкий уклон из комнаты наружу. Вход в отверстие из комнаты выше выхода отверстия на улице. Это необходимо для нормального слива избыточной влаги из внутреннего блока на улицу. О пункте 3 коротко.Наружный блок должен размещаться в хорошо проветриваемом месте, и желательно не на открытом солнцепеке, а еще лучше, под козырьком. Категорически недопустима установка наружного блока внутри застекленной лоджии, или застекленного балкона, да и вообще в нише размещать не желательно. Хороший обдув = долгая экономичная работа. Следите, чтоб наружный блок устанавливали на резиновые ножки, для обеспечения амортизации и тихой работы блока. О пункте 4.Очень важно в расположении, но что не всегда, к сожалению соблюдают, это то, что внутренний блок должен находится выше наружного блока хотя бы на метр. Спросите почему? Отвечаю: внутри труб, вместе с фреоном, циркулирует низкотемпературное масло. Нужно оно для смазки компрессора. И, понятно, что маслу свойственно стекать вниз. То есть, если внутренний блок ниже наружного. (Иногда такое можно наблюдать, когда кондиционер устанавливают в подвальном помещении, и наблюдаем – наружный блок поднят приблизительно на метр над землей, и сразу от него вниз идет трубопровод фреоновой магистрали, к внутреннему блоку, установленному ниже уровня земли). Такое недопустимо! Масло, призванное смазывать компрессор, в током случае, будет собираться во внутреннем блоке, затрудняя циркуляцию фреона, и конечно, значительно снижать теплообмен, и следовательно и работу всего кондиционера. Это приведет и к значительному перерасходу электроэнергии. Но это пол беды. А что ж с компрессором? Ведь масло уходит вниз, и компрессор смазывается недостаточно, что приводит к его износу, и преждевременному выходу из строя. Почему так произошло? Причин может быть 2. Либо неопытные мастера просто не знали, как поступать в таком случае. Либо пожадничали 2-3 метра каждой трубы, плюс поленились трубу монтировать. Как следует поступать в такой ситуации? Во первых, у себя, я бы таких мастеров гнал в шею. Себе дешевле. Представьте себе, что они вам назапускают))). Итак, правильной установкой является организация подъеме фреоновой магистрали сразу от наружного блока вверх на 1-1,5м, т.е. организация этакой петли вверх-вниз высотой порядка 1-1,5 метра. Этот подъем будет препятствовать свободному стеканию маслу в избытке во внутренний блок. Внутри подъема масло будет задерживаться, естественным образом стекая назад, к компрессору. Этот метод является официальной рекомендацией производителей кондиционеров. Еще одним важным моментом является длина фреоновой магистрали, от выхода наружного блока, до входа во внутренний блок, длина магистрали должна составлять, в идеале до 5 метров. Свыше 5 метров – перегрузка компрессора. Конечно, это не означает, что если вы вынуждены смонтировать магистраль 6 метров, то компрессор сразу сгорит. Отнюдь, такого не произойдет, но это как минимум приведет к большим затратам по электроэнергии, и к несколько большему износу компрессора, иными словами компрессор прослужит вам меньше лет, нежели в случае с магистралью в 3 метра. Итак нужно стараться прийти к такому взаимному размещению обоих блоков, чтоб минимизировать длину трубок магистрали, соединяющей оба блока. О пункте 7 коротко.Коротко, потому, как этому пункту посвящены целые учебники. Однако Вам нужно знать, что после монтажа кондиционера, фреоновую магистраль и внутренний блок нужно вакуумировать. Это очень важно!!! От этого в очень большой степени зависит качество работы кондиционера, и минимум чем Вам это грозит, – ремонтом с заменой всего фреона в кондиционере! Если подробней, то во время монтажа во внутренний блок и в трубки фреоновой магистрали попадает влажный атмосферный воздух. Если не выполнить вакуумировку, то влажный воздух смешивается с фреоном, и компрессор вынужден перекачивать этакую смесь, работая в непривычном режиме со значительной перегрузкой, и все равно не обеспечивая должный температурный режим кондиционирования. Ну а что сделает влага внутри электромотора, я думаю объяснять не нужно, не говоря уже о том, что влага вообще вредна в низкотемпературных системах. Чтоб было понятно, кондиционер работать конечно недолго, но таки будет ( как говорят в Одессе), и даже будет чуточку холодить, но полноценной работы Вы не получите. Увы… Вакуумировка происходит посредством подключения внешнего специального насоса (помпы) через гибкий шланг ко внешнему блоку. Насос включают на несколько минут, еще до первого запуска кондиционера. Уровень вакуума контролируют по средством манометра. Не стыдитесь спросить об этом у мастеров. Пусть вам покажут уровень вакуума до запуска кондиционера. Стрелка манометра должна показывать на ноль, или быть максимально к нему близка. Мне как-то случайно пришлось разговориться с некими «установщиками кондиционеров», хотя они и не заслуживают так называться, которые с удивлением от меня узнали, что перед запуском, кондиционер нужно вакуумировать. Это, к сожалению, правда. До сих пор отлично помню их часто моргающие глаза, как у двоишника, который понятия не имеет о чем речь. Представьте теперь радость счастливых обладателей возможно хороших, качественных кондиционеров, которые устанавливали эти горе-мастера. И эти горе – ассы своего дела проработали целый сезон на западной Украине, беря достойную оплату за свой «честный труд». Возможно, их просто не удосужились научить… А может их «учителя» всегда работали по такой методике. А что выгодно ведь… Быстрей поломается, быстрей снова позовут ремонтировать, снова заработок!!! К сожалению, есть, увы, и те, которые работают по такой схеме. Я специально акцентирую на этой операции внимание, поскольку некоторые недобросовестные мастера ею пренебрегают, чтоб сэкономить время и не тянуть за собой вакуумный насос. Они ж не себе делают. Но выполнение операции удаления излишков воздуха и излишков влаги из кондиционера значительно удлинит срок службы вашего кондиционера, сэкономит Вам электроэнергию, деньги и время, и обеспечит качественное охлаждение помещения. Разница при правильном и неправильном запуске действительно велика и ощутима. Хочу добавить еще один момент. Кондиционер приходит изначально заправленный фреоном. Заправка производится на заводе изготовителе. Объем фреона рассчитан на фреоновую магистраль длинной до 5 метров. При значительном удлинении (на несколько метров), необходима будет дополнительная дозаправка фреоном. Если дозаправку не выполнить, То КПД кондиционера может заметно снизится, из-за не достаточного охлаждения теплообменника внутреннего блока. Повторюсь, о вреде такого удлинения фреоновой магистрали я писал выше. Это основные и наиболее важные процедуры установки кондиционера. Вот лишнее подтверждение тому, о чем я говорю, на форуме http://forum.bau.ua/index.php?topic=160.0, очень поучительная история – средненький кондиционер, но не правильно установили, и одни мучения, перезапустили как подобает, и вуаля, – человек рад и отдыхает в прохладе с комфортом. Это если остались еще сомнения в серьезности и актуальности сказанного. Я наткнулся на эту ссылку уже после написания этой статьи, но решил ее вставить, ибо случай классический! А запись на форуме сделали за полтора года до написания этой статьи, эх жаль раньше не написал, скольким бы помог! Знанье – сила! Остальные процессы пуска и наладки вы не проконтролируете, для этого нужен специалист. Могу еще только посоветовать, обращайтесь к толковым квалифицированным специалистам. Такой шаг окупится сторицей. Ведь проследить за всем не возможно, и приходится полагаться на совесливость и ответственность мастеров. Могу порекомендовать, например, специалистов из ДомРемБуд, http://domrembud.com.ua/, которых знаю, и в профессионализме которых уверен. Как говориться, лучше с умным потерять, чем с глупцом найти, в том смысле, что лучше сразу заплатить профессионалу, чем…, ведь все равно заплатить придется. (ПРОДОЛЖЕНИЕ часть 4 – >)
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
